MUNDO COLORIDO BY ISABEL RIBEIRO

 mineira Silvia Hedges se encantou com coloração e freqüentou todas as aulas de colorimetria possíveis no Brasil. Em 93, numa visita à família em Londres, resolveu ficar. Segundo ela, motivada pelo fato de na capital inglesa ninguém usar cabelo natural. Lá, fez cursos na L\\'Oréal, onde posteriormente ministrou aulas de colorimetria, e montou dois salões de beleza. Dez anos depois, fechou os estabelecimentos no exterior e agora dá expediente lá e cá, intercalando suas atividades entre Londres, onde atende à clientela em casa, e São Paulo. Na paulicéia, atua no Jacques Janine Higienópolis. Acostumada a cuidar das madeixas de celebridades, lembra um dos pontos altos de seu currículo: assinar a cabeleira ruiva de Letícia Spiller, na novela Senhora do Destino. Com toda essa bagagem, Silvia discorre abaixo sobre o que mais gosta: a arte de colorir cabeças.

O que é preciso para ser um excelente colorista?
Cinco anos de experiência, no mínimo, e pleno conhecimento da colorimetria, o que só é possível através de muito estudo. O bom profissional tem de aprender a olhar um cabelo e identificar a cor que está no córtex do fio, pois é ela que de fato interfere no resultado de uma coloração. A base interna é vermelha, azul ou cinza. O pigmento mais comum no cabelo brasileiro é o vermelho. Por isso, aqui é mais difícil chegar a um louro-claríssimo. Na Europa predominam o cinza e o azul - e as mulheres fazem reflexo para ganhar luminosidade.

Qual o maior equívoco que um colorista pode cometer?
Trabalhar sem medidas. O olho não sabe identificar a dose exata de água oxigenada. É preciso medição correta do produto e tempo de pausa seguido à risca. Do contrário, o cabelo pode manchar. Se eu usar uma coloração como a sete, que é louro-escuro, e tirar com apenas 20 minutos, essa tinta terá entrado na escama, na cutícula, mas e no córtex do fio? Se o ciclo completo pedir 35 ou 45 minutos é porque a cor certa depende disso.

Não existe cabelo que reage mais rapidamente?
Para descoloração, sim. Mas para coloração, não. As instruções do fabricante precisam ser seguidas à risca. Outro cuidado essencial é não pegar coloração de uma marca e oxidante de outra, por melhor que sejam as duas. Sei de experiência própria que não dá certo! Até por isso, na busca de tonalidades, também só se devem misturar cores de uma mesma marca.

A coloração pode derrubar o fio?
Pode danificar. Quando se usa volumagem exagerada, a cutícula arrebenta e o fio se parte. Vejo profissionais que querem, como dizem, \\'abrir\\' ou \\'acender\\' o cabelo, o que significa chegar a um tom mais claro. Pegam o peróxido, um produto usado para ser transformado em água oxigenada de 20, 30 e 40 volumes, e colocam puro sobre o fio. É como se fosse uma oxigenada de 130 volumes! Acaba com a fibra capilar.

Quando você lança mão da tintura semipermanente e quando prefere a permanente?
Eu uso sempre a permanente para clareamento, lembrando que tinta não clareia tinta - requer antes uma limpeza dos pigmentos. A semipermanente é adequada para escurecer. Se uma cliente está com fios louros ou vermelhos, é possível escurecer sem usar água oxigenada, o que agride o fio já colorido. Na tintura permanente, o volume mínimo de água oxigenada é 20%, enquanto que na semi não chega nem a 3%. Em clientes que começam a ter fios brancos, essa última é a mais indicada, porque fixa superbem e cobre os grisalhos.

Quais as outras opções para cobrir os brancos?
Se a cliente gosta de usar henna, tem de ser orientada que o branco fica avermelhado, seja qual for o tom aplicado. Para quem tem menos de 50% de brancos, o indicado é usar a coloração semipermanente. Se houver mais de 50%, o profissional precisa optar pela permanente, deixando uma base mais escura para cobrir bem os brancos e fazer reflexos claros para a fisionomia não ficar pesada.

Há segredo para um bom retoque de raiz?
Sim. Todo mundo divide as mechas, trabalha uma lateral e depois a outra. Isso está errado porque a água oxigenada tem de agir em todo o cabelo ao mesmo tempo, para evitar que o clareamento fique desigual. O correto é começar pela nuca, porque nessa região a oxidação é mais lenta, e depois fazer o restante, por partes, de orelha a orelha.

Massagear o cabelo durante a coloração ajuda ou atrapalha?
Quando a gente coloca oxigênio dentro do fio, a escama incha e a cutícula se abre. Se o cabeleireiro faz massagem, pode danificar a fibra, causando pontas duplas. O melhor é não movimentar o cabelo. O que clareia é o oxigênio do ar, o da água oxigenada e a coloração. De nada adianta massagear as mechas. A única coisa que ajuda é não deixar o cabelo colado à cabeça, para que o oxigênio circule.

Qual sua opinião sobre acelerador de coloração?
Nunca cubro os fios com touca plástica porque ela impede que o oxigênio circule, o que pode estragar completamente o processo. Já o uso de luz infravermelha só é válido quando se usa descolorante sem amônia. A dobradinha descolorante convencional mais acelerador promove um desgaste exagerado do fio, da raiz às pontas.

Cabelo poroso pode manchar?
Cabelo nenhum deve receber qualquer tipo de química se não estiver em boas condições, mas tem cliente que insiste. Antes é preciso fazer um tratamento, como queratinização, para tampar as fissuras do fio. Em Londres, uso um creme antiporosidade da L\\'Oréal imediatamente antes da coloração, que protege os fios e dá luminosidade. Serve tanto para os que estão danificados quanto para os sadios. No Brasil, onde não há esse tipo de produto, o ideal é fortalecer o fio com tratamentos prévios.

O que reza sua cartilha pós-coloração?
Sempre lavar com xampu de pH apropriado para depois dessa química, porque fecha a escama e segura a cor por mais tempo. E usar também uma máscara pós-coloração. Em Londres, costumo usar produtos da linha pós-color da L\\'Oréal. Aqui no Brasil, gosto muito dos da AlfaParf. Se o cabeleireiro não toma esse cuidado, a cliente que pintou o cabelo de vermelho ou preto dorme e acorda com o travesseiro todo manchado. É muito desagradável.

Qual a lição de casa para a cliente?
Adquirir e usar um kit para cabelos coloridos, a fim de conservar a cor bonita e vibrante por mais tempo. O ideal é lavar no máximo duas vezes por semana. Na Inglaterra eu uso uma linha de xampus tonalizantes da marca americana Artec, cuja formulação tem 80% de cor vegetal. Um achado, inclusive para o cabelo vermelho, o tipo que mais desbota. Preparo o xampu exatamente no tom que fiz no salão. A cliente leva para casa e o cabelo não perde a pigmentação, que vai sendo permanentemente reposta. Ela só volta ao salão para retocar a raiz.

O que você recomenda para clientes que pegam praia ou piscina com freqüência?
Indico e uso azeite de oliva, ingrediente fantástico e barato. No Brasil, sugiro o de cozinha, da melhor qualidade possível. Em Londres, existe azeite próprio para cabelo, sem sal. A mistura de azeite e de leave-in forma uma barreira protetora no fio. Deve ser aplicada antes de ir à piscina porque as substâncias que limpam a água deixam o fio esverdeado. Na praia, a receitinha evita o clareamento fora do normal.

Há regras de harmonização entre cor, idade e tipo físico?
Não existe regra, mas profissional e cliente devem trabalhar juntos quando for feita uma mudança. A coloração bem feita pode até esconder linhas de expressão, enquanto que uma má escolha deixa o semblante cansado. Em uma pessoa de 40 anos ou mais, uma coloração muito escura é desaconselhável. De forma geral, nas peles claras o avermelhado cai superbem. Pele morena com cor caramelo fica lindíssima. Gosto de acender as amarelas com tons quentes, como mel e caramelo. E a negra fica ótima com nuances caramelo e chocolate. Mas também é bonito negra de cabelo louro. Em Londres, sempre vejo negras africanas com cabelo relaxado e platinado. São elegantes, lindas. O conjunto do tipo físico, da personalidade e do estilo dá um resultado super-harmonioso.

"Um bom colorista tem de identificar a cor exata que está no córtex do fio pois é ela que interfere no resultado da coloração. Essa base interna pode ser vermelha, azul ou cinza".

Marketing para salão de beleza - BY CARLA MACEDO

Não existe fidelização de clientes sem relacionamento!

Atender com excelência é algo que já não se considera um diferencial. Todo profissional de beleza que se preze está sempre se atualizando quanto às técnicas e tecnologias para deixar suas clientes cada vez mais bonitas e estilosas, portanto, como diferenciar-se e firmar seu espaço no mercado?

Estamos na era do relacionamento. Você conhece cada uma de suas clientes pelo nome? E aquela que acabou de sentar na sua cadeira e você só ouviu o nome uma vez? E a que retornou de um serviço que fez há um, dois meses.

O relacionamento com clientes deve se estender além daquelas freqüentadoras assíduas, mas também para as novas clientes, para que estas se tornem assíduas também.

Conhecê-la, lembrar de seu aniversário ou ainda reconhecer seu tempo de cliente do salão são ações básicas que todos sabem como é importante, mas poucos se organizam devidamente para fazê-lo.

Para começar, vamos entender o que quer dizer relacionamento.

Relacionamento é o ato de relacionar-se. Ato este que só acontece quando existem pelo menos duas pessoas com interesses comuns, uma pela outra, fundamentado pela confiança, ou seja, um cabeleireiro com o conhecimento técnico, a cliente com o valor monetário, o interesse e a confiança recíproca.

Um relacionamento se consolida por meio da comunicação, quero dizer, um relacionamento não se solidifica se você tem que se apresentar a pessoa todas as vezes que ela aparece, como se fosse a primeira vez, com perguntas básicas, sem se lembrar de quem ela é.

Em outras palavras, o relacionamento sólido é fundamentado por um diálogo contínuo, uma conversa que se engancha na outra, para que a cliente se sinta cada vez mais à vontade, goste de estar ali e tenha vontade de voltar. 

Atualmente existem ferramentas que gerenciam o salão e oferecem o suporte a este relacionamento por meio da gestão de informações, mas até os salões mais simples podem se organizar para registrar as informações mais importantes de cada cliente em uma planilha de Excel, uma agenda, que seja... E se disciplinar a recorrer a este material sempre que a cliente retorna, tanto para verificar os serviços realizados, mas também lembrar-se que ela tem uma filhinha que se chama Bárbara... ou ainda um cachorro Luke... ou que está prestando vestibular, ou que vai fazer uma viagem.... Enfim, qualquer informação que ela tenha compartilhado com o profissional em seu primeiro atendimento e que ficará feliz em ser reconhecida e lembrada.

É muito difícil para o ser humano recordar todas as informações, cliente a cliente, por isso é importante contar com recursos que ajudem a dar continuidade a esta conversa.

Este é o primeiro passo para fidelizar clientes, pois não existe fidelidade sem relacionamento.

Como conquistar e manter cabelos saudáveis e bonitos - BY CIDA COSTA

É importante identificar como é nosso couro cabeludo e hastes (fios). Para cada diagnose haverá um procedimento específico, que vai desde cuidados básicos de higienização como lavar e hidratar, até tratamentos elaborados com terapeuta capilar, dermatologistas e tricologistas. De acordo com a produção sebácea encontramos vários tipos de couro cabeludo, entre eles os mais comuns: alípico (com caspa seca), misto, oleoso, seborréico (com caspa úmida, crostas, etc).       

Como lavar bem os cabelos “Couro cabeludo limpo, hastes limpas”. Partindo deste princípio teremos cabelos limpos, brilhantes e saudáveis.

1º Passo: Diagnose- vamos levar em consideração a necessidade do couro cabeludo e dos fios.

2º Passo:
A escolha de um bom xampu e hidratante com o conhecimento dos ativos que vão atender a determinada necessidade.

3º Passo:
A forma correta de aplicação – não devemos aplicar o xampu diretamente na cabeça, e sim na mão; emulsionando e distribuindo uniformemente e com movimentos circulares,massageando, levando em toda extensão dos fios, delicadamente, sem atritar. O hidratante, se necessário, não deverá ir muito próximo à raiz.

4º Passo: Secar- cuidado ao retirar o excesso de água, não torcer a toalha, não atritar, porque essa agressão mecânica é nociva e dilacera as cutículas. Os secado-res não são prejudiciais se usarmos nos cabelos úmidos um hidratante termo-ativado.
Couro cabeludo oleoso e pontas secas. Um quadro bastante comum. Neste caso vamos atender primeiro a necessidade de controle da oleosidade com ativos que são: seborreguladores e anti-fúngicos, evitando assim o aparecimento deste problema e da queda de cabelos. Cabelos sensibilizados Impermeáveis- semi-permeáveis – porosos.

Neste caso é necessário a reposição de queratina no córtex e o realinhamento de cutículas. Para este trabalho também devemos contar com o auxílio de um profissional qualificado. Não devemos esquecer que é de suma importância uma alimentação rica em vitaminas, sais minerais, proteínas, fibras e água, beba muita água.

Visagismo:BY KIKO PEGORARO

Visagismo: Criação da identidade pessoal

Ter um estilo próprio vai além da moda. Não adianta querer ter o corte ou a coloração do cabelo de determinada celebridade se aquele modelo não combina com seu estilo. Descobrir o look que combina com cada personalidade também não significa que a moda será deixada de lado, pelo contrário, mostra que nos preocupamos em mostrar aquilo que temos de melhor e sabemos trazer a tona o que nos faz ser unicos e especiais. Mas o que tem o visagismo a ver com isso? Tudo! Antes de escolher um corte de cabelo, uma coloração, o design das sobrancelhas e até mesmo a maquiagem, é preciso analisar o físico da pessoa, levando em conta o formato do rosto, as feições, o gestual, a cor da pele e também considerar a personalidade, a profissão e os gostos pessoais. A imagem da pessoa fala por ela mesma e por isso o visagismo não se prende a padrões. A preocupação é valorizar os pontos fortes e adaptar a moda ao estilo de cada um. Quantas vezes você olhou para uma pessoa e de repente não simpatizou com essa pessoa? Já aconteceu inúmeras vezes não? E será que você já se perguntou porque isso acontece? As pessoas criam uma série de explicações que incluem desde motivos mistícos como “diferenças de energia” passando pelo clássico “não fui com a cara de fulano tal”. Mas, será que a imagem da pessoa em questão não foi o grande vilão desta história? Será que talvez o fato das linhas desta pessoa não se adequarem a você, fez com que você não simpatizasse com esta pessoa? O que tudo isto tem em comum? Tudo, mas absolutamente tudo que olhamos é formado por alguns tipos basicos de linhas. Na natureza encontraremos quatro tipos basicos de linhas que mesclam e formam outros tantos tipos. E o que a sua imagem pessoal tem a ver com isso? Muito, levando em consideração que se você se olhar no espelho agora verá um conjunto harmônico de linhas, poderá perceber que o nariz as vezes é triangular, que os olhos são redondos e que muitas vezes temos testa, sombrancelha e algumas outras partes do rosto retas. Mas, deixe me entender, como as linhas influenciam no que a gente vê?O visagismo começou a ser desenvolvido a partir de 325 D.C com Hipocrates e graças a pesquisa de alguns brilhantes neurologistas, o estudo de renomados psicólogos como Carl G. Jung e de pessoas como Fernand Aubry (o criador do termo visagismo), hoje sabemos que nosso cérebro processa as informações de forma muito peculiar e sabemos que reage a estimulos visuais graças a determinadas áreas. Recentemente foi descoberto que no cerebro humano existe uma aréa especifica apenas para processar primeiras impressões e sentimentos relativos a essas impressões e essa aréa leva apenas vinte segundos para isso. Próximo ao Hipotálamo existe uma parte do cérebro chamada amigdala a qual tem como função, processar as reações do cérebro, em relação as chamadas informações primitivas, que foram transmitidas atráves da informação genética de geração em geração. Opa! Não entendi absolutamente nada do que você falou… Vamos explicar de uma forma mais fácil:Durante milhares de anos, o ser humano tem se deparado com uma série de obstáculos, predadores naturais e sensações estimulantes, atráves da associação de todas essas linhas com o sentimento que elas produziram, o cérebro aprendeu a ter determinadas reações diante de certos estimulos visuais. Observando essa interação do homem com o meio, Jung interpretou os simbolos e criou um conceito psicologico desta relação e atráves deste conceito nascia o Visagismo. Visage é uma palavra francesa que significa rosto, face e o sufixo "ismo" quer dizer estudo. Dai temos o visagismo como estudo da face. A gente reconhece uma pessoa pelo rosto dela, não pelas mãos nem pelos pés, mas pela face. Dai o rosto ser considerado ponto chave para uma analise da identidade visual. Para poder criar o senso da imagem pessoal precisamos ter em mente que as linhas são o fator principal para nossa analise e que C.G.Jung dividiu estas linhas em quatro de acordo com as emoções que elas transmitem. Linhas de força: são as linhas retas, horizontais ou verticais geralmente simbolizam a força ou barreira. Manifestam-se em rostos retangulares, sobrancelhas retas, queixo quadrado, entre várias outras características. Linhas de movimento: aquelas linhas inclinadas,que se movimentam e mudam de direção,são chamadas de linhas de movimento. Podemos observar em rostos triangulares, hexagonais, sobrancelhas arqueadas, queixo triangular, etc.. Linhas onduladas: como o nome diz são as linhas onduladas, sinuosas. Encontradas geralmente em rostos ovais,em linhas finas nos lábios e sombrancelhas, queixos retraidos e mais algumas características. Linhas redondas:geralmente tem perfil bastante redondo tanto em olhos,rosto e outras linhas. São típicas das pessoas chamadas de “bonachões”. É importante tambem saber avaliar qual parte do rosto é dominante nesta pessoa, se é o lado intuitivo, emocional ou racional. Com base nestas avalições poderemos determinar como trabalharemos a imagem desta pessoa. Se em tudo que vemos existe linhas então no nosso rosto temos vários tipos de linhas e o cabelo por si só é um atenuador ou acentuador do que essas linhas tem para dizer. Além disto temos por base, o fato que geralmente mostramos aquilo que esta dentro de nós. Por isso dizemos que o conceito do visagismo existe para equilibrar aquilo que vemos/mostramos, com o que sentimos. Quantas vezes você viu um juiz com os cabelos cacheados jogados ao vento como um surfista? Quantas vezes você viu uma noiva com um vestido preto reto e sem detalhes? Posso dizer que raras vezes isso acontece nos chocamos um pouco. Justamente pelo fato de que como nos vestimos, cortamos o cabelo e até nos mexemos dizem muito sobre nós.

TUDO SOBRE PH

Qual é o grande vilão das formulações cosméticas ?

O SAL ou o pH dos produtos?

O pH dos produtos é o agente chave para que uma fórmula tenha devida eficácia e não prejudique a pele e os cabelos.

O sal (NaCl) é apenas um espessante (agente que deixa a formulação mais densa) que ao entrar em contato com a água se dissolve facilmente.

O pH representa o potencial hidrogeniônico de uma fórmulação. Indica se a fórmula é ácida, básica ou neutra.

Em uma escala que vai de 0 à 14 sendo que as fórmulas ácidas (pH menor que 7), fórmulas neutras (pH igual a sete), fórmulas básicas (pH maior que sete).

Abaixo encontramos algumas soluções usualmente conhecidas e os seus respectivos pHs.

Vermelhos são os acidos com menores pHs.

Verdes são os mais próximos do neutro.

Azuis  são os mais básicos (alcalinos).

Entendendo melhor sobre pH das fórmulas:

pH dos Shampoos = Deve ser o mais próximo possível do pH do couro cabeludo, ou seja, numa faixa de 4,5 e 5.5. Geralmente os bons shampoos apresentam pH por volta de 5 até 6. Desta forma eles conseguem promover uma limpeza suave sem agredir os fios removendo a cobertura lipídica  e a queratina essencial para saúde dos fios. Shampoos muito básicos por volta de 7 ou mais são mais agressivos (shampoos anti-resíduos ou shampoos para cabelos muito oleosos).

Lembre-se produtos alcalinos como hidroxido de sódio e amônio são muito utilizados para modificar a estrutura dos fios em relaxamentos e alisamentos. Eles promovem a abertura das cutículas para os ativos alisantes penetrarem nos fios. Por isso fuja de produtos que apresentem pH maior que 7.

pH dos Condicionadores = Deve ser compatível com a queratina dos fios, por volta de 4,5 e 5,5.ou seja, ligeiramente ácido. Os condicionadores existem para repôr a gordura natural e necessária que foi retirada com o shampoo, evitando que o cabelo embarace. O ph levemente ácido (por volta de 4,5) fecha as cutículas dos fios e retêm a hidratação no interior dos mesmos.

Lembre-se que tanto o shampoo e o condicionador devem ser retirados em sua totalidade dos fios. Resíduos deixam os fios pesados e opacos.

pH de formulações para pele : pH da pele é neutro.A pele sob condições normais apresenta pH 6. Sabões na sua grande maioria apresentem pH básico (alcalino) responsável por remover o excesso de olesidade e sebo se utilizados em demasia podem deixar a pele áspera. Existem alguns produtos com aditivos ácidos como o ácido salicílico muito utilizado como esfoliante para pele.

O quê quer dizer pH fisiológico?

O pH é dito fisiológico quando é igual ao pH da pele ou do cabelo.

 

 

 

 

COMO FAZER MECHAS CALIFORNIANAS

Tutorial de cabelo : Como Fazer Mechas Californianas – participação Especial : Sandra Harumi

SEGUI ESSA TUTORIAL PRA  FAZER O MEU... TA TUDO BEM EXPLICADINHO E NAO TEM ERRO ...
Canal da Sandrinha : www.youtube.com

LEMBRETE : se seu cabelo está fraco , não faça!

TEMPO DE DURAÇÃO PARA DESCOLORIR : de 20 a 30 minutos dependendo da cor do seu cabelo e dá cor que voce quiser.

POSSO USAR TINTA DEPOIS QUE DESCOLORI ? Pode sim , mais lembre-se que se caso voce fique muito tempo com o descolorante no cabelo ele vai ficar fraco, tire todo o excesso de descolorante seque o cabelo e passe a tinta e deixe agir o tempo determinado pelo fabricante.

POSSO FAZER ISSO QUANTAS VEZES ? Bom, quantas vezes quiser, mais lembrando que o cabelo vai enfraquecendo com muita quimica, é legal voce fazer pra dar esse ar de “Cabelo de Praia” tipo a cada dois meses, depende da cor que ficar e da frequencia que voce vai cortando o cabelo.

 POSSO USAR SHAMPOO e CONDICIONADOR PARA CABELOS CLAROS MESMO NA RAIZ QUE ESTÁ NATURAL ? pode sim, os shampoo’s e condicionadores para cabelos loiros tem a função de manter e tonaizar a cor do cabelo claro, pra não ficar amarelado e nem com cor de gema de ovo.

SE MEU CABELO FICAR MUITO RESSECADO O QUE EU FAÇO ? Hidratção , esse é o melhor remedio! Mais voce pode tambem aproveitar o embalo e aparar as pontas depois da tintura que ai não ficam pontas duplas, ressecadas e nem nada, lembrando que hidratação demais tambem faz mal, procure uma mascara de hidratação boa, que seu cabelo fique bem legal com ela e dê resultado que é o que …

PASSO A PASSO PENTEADO

Penteado By Andrea Forti

COMBINE SEU CABELO COM O TOM DA SUA PELE

BY  KIKO PEGORARO

Vermelho sexy, loira exuberante ou castanho irresistível? Descubra qual a melhor cor para você! Vermelho sexy Tonalidade ideal para pele • Branca: os vermelho-alaranjados — próximos ao de uma ruiva natural — e as nuances acobreadas costumam cair muito bem. • Morena: invista em tons mais intensos de vermelho e vinho. • Oriental: prefira tinturas tons de vinho. • Negra e mulata: opte por um castanho levemente acobreado. Dicas • Se você é morena e quer um resultado sutil, experimente um tonalizante acaju — assim, ganhará reflexos avermelhados. • Caso queira ficar ruivíssima, terá de descolorir antes de aplicar a tintura. Em situações como essa, procure um profissional. • Atenção na hora de escolher a cor: o pigmento fixa com muita facilidade em cabelos loiros.  Cuidados• O vermelho é a tonalidade que desbota mais rápido. Para prolongar sua vida, use produtos para fios coloridos e leave-in. Loira exuberante Tonalidade ideal para pele. • Branca: todos os tons estão liberados, até mesmo aqueles bem mais claros. • Morena: escolha os tons puxados para dourado ou mel. • Oriental: use loiros mais escuros. • Negra e mulata: não tinja a cabeça inteira. Faça algumas mechas douradas e caramelo  Dicas• Nenhuma tinta de tom dourado clareia cabelo tingido. O cabeleireiro precisará fazer uma decapagem (a remoção da tintura anterior com descolorante) para prepará-lo para uma nova coloração. • Nem pense em passar água oxigenada sozinha em casa! Em vez disso, recorra ao salão de beleza para evitar manchas. Cuidados• As madeixas loiras ficam opacas com facilidade.Abuse dos cremes de hidratação profunda e proteja-os com bastante filtro solar. Castanho irresistível Tonalidade ideal para pele • Branca: castanho-claro ou médio combinam com o seu tipo. • Morena: aposte no chocolate. • Oriental: fique com as variações de marrom-escuro. • Negra e mulata: castanhos puxados para o mel são ideais. Dicas• Se os seus fios são castanhos, um tonalizante de uma cor próxima à sua deixa a cabeleira com um brilho irresistível. Cuidados• Assim como os loiros, os castanhos perdem o brilho rapidamente. Então, mantenha-os hidratados e adote um leave-in com filtro de proteção solar.

QUEDA DE CABELO

Queda de Cabelos!

Kiko Pegoraro

Na maioria dos casos, a queda de cabelo ou é apenas impressão ou é temporária. Veja aqui as principais causas e saiba como evitar o problema. Em primeiro lugar não entre em pânico! Afinal, 90% das perdas de cabelo em mulheres são temporárias, o que significa dizer que o seu caso provavelmente não é tão sério quanto você imagina. Cada fio de cabelo tem um ciclo de vida, sendo que a fase de crescimento do fio pode variar, em geral, de 2 a 6 anos. Para aquelas pessoas em que o fio leva mais tempo para crescer, é mais difícil Ter cabelos longos. Mas, ao contrário, em quem o tempo de crescimento é mais rápido, os cabelos tendem a ser mais longos. De um modo geral, somente 80% do seu cabelo estão em crescimento. Os outros 20% estão em um período inativo, quando o fio para de crescer pôr cerca de três meses, ate cair para dar lugar a outro fio que irá nascer. Quanto cabelo é normal perder? É perfeitamente normal perder de 50 a 100 fios pôr dia. Isso pode parecer muito, mas não é, em comparação com o total de fios que se pode Ter – de 90 a 150 mil. É comum nem notar essa queda de 100 fios pôr dia, que ocorre geralmente na lavagem ou durante a escovação do cabelo. Mas se você tem um corte muito prático, que não a obriga a penteá-lo com freqüência, poderá ficar surpresa com quantos fios caem de uma vez. Além disso, quanto mais longo for o cabelo, mais assustada você ficará com a quantidade que cai, simplesmente porque o volume se apresenta maior. Preocupada realmente você só deverá ficar quando a queda for superior a 10% do total de cabelo de uma determinada área ou de toda a cabeça. Check Up? O segredo da queda pode estar bem aparente, na raiz dos fios que caem. Observar: Pontas ásperas, sem o bulbo lisinho, que é a raiz do fio, são sinais que o cabelo não está caindo e sim se quebrando com muita freqüência. O problema pode estar sendo causado pôr maus-tratos, pôr tinturas ou químicas em geral recentes. Se as pontas que caem são lisas, com bulbo, então seu cabelo está realmente caindo, desde a raiz. O que causa a queda? Há diversos fatores que podem causar a queda. A principal delas, segundo peritos em dietas, seria a falta de vitaminas B e C e dos minerais zinco, ferro e enxofre. Ou seja, mais do que perder peso, as dietas radicais sem acompanhamento médico, fazem perder cabelo. Então, comece a vigiar o que come. Dê preferência a frutas, verduras e cereais integral, que são ricos em vitaminas e sais minerais. Um choque emocional muito forte é outra causa muito comum de queda, que geralmente aparece cerca de duas semanas depois que o trauma aconteceu. Estresse entra na mesma lista e, nesse caso, se preocupar com o problema só irá piorar a situação. Alterações hormonais são grandes causadoras de perda de cabelo em mulheres. No período pré ou pós-menstrual, é comum perder mais fios. O mesmo acontece com quem toma pílula anticoncepcional, que pode afetar também o crescimento do cabelo. Mas é durante a gravidez que o problema se intensifica e assusta mais. Durante os nove meses de gestação, ou em alguns casos nas duas ou três semanas após o parto, você poderá perder mais de 30 mil fios. Um numero astronômico, mas que não deve assustar, já que, assim que os níveis hormonais voltam ao normal o cabelo pára de cair. Algumas doenças, medicamentos, drogas ou tratamentos médicos também podem causar a queda. Nesse caso, converse com seu médico e peça orientação. O dermatologista também deve ser procurado – e rapidamente – se você notar que o cabelo está solto, caindo em enorme quantidade, rapidamente e em toda a cabeça, o que caracteriza uma doença ou tipo de queda chamada alopercia (Androgênica). O que pode fazer? Massagens estimulam a circulação sangüínea no couro cabeludo. Você pode massagear com a ponta dos dedos, durante a lavagem, ou escovar a cabeça, varias vezes, usando uma escova com cerdas de pontas arredondadas. Procure clinicas especializadas que fazem tratamento com correntes elétricas, que estimulam a circulação sangüínea no couro cabeludo. Aumente o consumo de vitaminas e minerais, presentes em grande quantidade nas frutas e verduras. A vitamina E também é importante para evitar a queda. Está presente em levedo de cerveja e gérmen de trigo. Conserve o cabelo na melhor condição possível. Adote um tratamento para cabelos danificados e evite processos químicos, como tinturas e outros. Prefira cabelo curto, em camadas, para dar a impressão de mais volume. O peso dos longos deixa o cabelo liso, bem junto ao couro cabeludo. Verifique se os pentes e as escovas não estão sendo usados muito bruscamente, e prefira aqueles com cerdas e dentes espaçados, que repuxam menos fios. Se você estiver sentindo-se muito mal com a queda excessiva, uma alternativa são as perucas e apliques. Mas cuidado com presilhas ou grampos para fixar, que podem arrancar ou quebrar fios mais frágeis. Calvície feminina (alopercia androgênica) A calvície, que já incomoda bastante os homens, quando acomete as mulheres pode ser causa de grande ansiedade e sofrimento emocional. Os cabelos tem grande importância na estética da mulher e são muito valorizados como característica feminina. A perda deles traz enorme significado em relação em relação á auto-estima sendo motivo freqüente de busca de tratamento. O que causa alopercia androgênica? É uma manifestação fisiológica que atinge principalmente os homens, mas que também pode afetar as mulheres. Ocorre devido á uma herança genética e o histórico de calvície pode vir tanto do lado da mãe como do pai. Processo acontece devido a ação da enzima 5-alfa-redutase sobre o hormônio testosterona (a mulher também apresenta este tipo de hormônio, porém em menor quantidade que o homem) resultando no subproduto DHT (dihidrotestosterona). Este último age sobre os folículos pílosos, provocando o seu afinamento e miniaturização. Outras causas, como anemia ou alterações tireoideanas, podem provocar a queda dos cabelos nas mulheres, porém a manifestação ocorre de forma diferente, também provocando rarefação dos cabelos mas sem o afinamento característico da alopercia androgênica. Mulher fica careca? Dificilmente a mulher fica careca. A perda dos cabelos geralmente se inicia após a puberdade, quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos. A evolução é lenta e o mais comum é ocorrer uma rarefação difusa dos cabelos, que se tornam finos e tem seu tamanho diminuído. Dificilmente a mulher chega a ficar careca, mas isso pode acontecer em casos de maior intensidade e em mulheres de idade mais avançada. O quadro pode se tornar mais intenso se a mulher apresentar alterações hormonais, como a sidrome do ovário policistico ou o hirsutismo. Em algumas mulheres, a alopércia androgênica só começa a se manifestar após a menopausa, quando ocorre uma diminuição da produção dos hormônios femininos. Existe tratamento? Sim. A calvície feminina pode ser tratada e o principal resultado da melhora é o resgate da auto-estima. Tratamento visa evitar a ação hormonal sobre os foliculos, revertendo o processo de afinamento e miniaturização e é feito com uso de anti-andrógenos (combatem a ação dos androgênios: hormônios masculinos). Podem ser utilizados pôr via oral ou sob a forma de loções aplicadas no couro cabeludo. A finasterida, medicamento utilizado com sucesso no tratamento dos homens, não é indicada para o tratamento de mulheres, mas outros produtos podem obter resultados semelhantes. Além disso é feito o estímulo ao crescimento dos cabelos, com suplementação vítamínica e substâncias de uso local. Tratamento é continuo e os resultados podem demorar um pouco a aparecer, devendo-se ter paciência e perseverança. Muitas vezes é necessária a troca do medicamento até que se obtenha o melhor resultado. Se o tratamento for interrompido, o processo se reinicia e a queda voltará a acontecer. Todo o tratamento tem que Ter uma avaliação pôr um profissional qualificado e de sua confiança, (médico dermatologista, cabeleireiro e esteticista capilar). Pode ser necessária uma avaliação hormonal e a realização de exames que excluam outras causas da queda dos cabelos, como o eflúvio telógeno e a alopécia areata. A indicação do melhor tratamento depende de cada caso e deve ser determinada pelo médico dermatologista.

TUDO SOBRE COLOMETRIA

 O que é Colorimetria

Colori = Cor - Metria= Medir

Segundo o personal hair Gustavo Garcia...Brincar com as cores é mesmo uma tarefa para especialistas, mas antes de usar sua criatividade na elaboração de diferentes visuais, o profissional de salão deve aprender não só os segredos da harmonia das cores, como tudo sobre os efeitos da luz no processo da tintura dos fios.

Uma coloração é sempre resultante da mistura de, no mínimo, duas nuances: a original dos cabelos e uma nova tonalidade que será aplicada nos fios. Portanto, para quem deseja aventurar-se com os pincéis e dar asas à imaginação, transformando looks de uma hora para a outra, entender os princípios da colorimetria é mesmo fundamental. Trata-se de uma técnica capaz de explicar a cor, seus reflexos e, mais precisamente, os efeitos e leis que regem sua harmonia, sem esquecermos da ação da luz sobre o resultado final da tintura nos fios. Trocando em miúdos: esta ciência possibilita que os cabeleireiros dominem as misturas das cores com precisão para reduzir as mais variadas nuances, sem o risco de cometer estragos nas madeixas dos clientes. O primeiro passo é ter em mente que a cor natural do cabelo funciona como um ponto de partida para a obtenção de um novo tom desejado.

“É através dela que o colorista irá identificar que nuances deverá combinar ao longo do trabalho e que técnicas de aplicação das tinturas serão mais indicadas, já que uma tonalidade sempre influencia a outra. Por isso, quando o profissional não conhece as leis da colorimetria, acaba não alcançando o resultado esperado”.

Não é à toa que, antes de indicar uma coloração, o profissional deve conversar com a cliente para entender seus desejos e expectativas.

“Além de observar a personalidade, através de detalhes como a maneira de falar e se vestir, é preciso analisar a cor e o estado dos cabelos, assim como os tons de pele e dos olhos. Só assim será possível sugerir uma coloração em equilíbrio com o estilo e as características da pessoa, evitando frustrações”.  

A grosso modo, a colorimetria é o estudo das cores e suas composições. A colorimetria tem aplicação em todas as áreas que lida com cores, como a fotografia, arte digital, propaganda, entre muitas outras. Mas aqui vamos discutir a aplicação em colorações capilares

LUMINOSIDADE TOTAL

“O julgamento da cor depende da definição que podemos dar à luz e aos efeitos de sua radiação”. Afinal, tanto a luz natural quanto a luz artificial interferem diretamente nas cores dos cabelos.

“Quando os fios se mantêm sadios após a aplicação do tratamento químico, com as escamas fechadas, sua camada externa funciona como um espelho, refletindo a luz. Mas, se estiverem danificados e com as escamas abertas e eriçadas, ao invés de refletir, a luz irá destacar as irregularidades da cor. Resultado: fios opacos e sem vida”. Os especialistas em colorimetria são unânimes em afirmar que a noção de cor é subjetiva. Parece complicado de se entender, mas, na realidade, a cor em si não existe. Ela é apenas uma impressão da luz (conjunto de radiações eletromagnéticas imitadas pelo sol), que chega a nossa retina ocular. Portanto, não podem ser analisadas separadamente dos seres vivos. Traduzindo: são nossos olhos que recebem a luz e julgam a cor.

Aliás, esta também é variável, de acordo com a possibilidade de cada um.

“Duas pessoas podem até receber o mesmo feixe luminoso, mas isso não quer dizer que estão lhe atribuindo o mesmo valor. Há, ainda, o caso daquelas que não são sensíveis a algumas cores, como as daltônicas”.

Como duas pessoas nem sempre percebem a cor do mesmo jeito, os cientistas criaram uma escala padrão para determinar as alturas dos tons, que determinam a intensidade da cor natural (ou artificial) dos fios de cabelo. Estes índices, expressados por números de 1 a 10, partem do mais escuro (preto) até o mais claro (louro claríssimo).

Guardar na memória a classificação ótica e o valor exato de cada uma dessas cores é muito importante, mas só na prática do trabalho realizado no dia a dia dos salões é possível adquirir essa segurança – base de todo bom processo de coloração.

As radiações eletromagnéticas emitidas pela luz situam-se dentro de um tipo de espectro, semelhante a um arco-íris em forma de leque, onde podemos encontrar diversas nuances – cada uma em seu lugar e com seu próprio comprimento de onda.

Hoje, aparelhos de alta precisão, como o Espectro Photo Metro, por exemplo, já permitem identificar cerca de 200 cores no espectro solar.

OS QUATRO GRUPOS DE CORES

1- Primárias: chamada de fundamentais ou dominantes, são as cores que não se decompõem e que, segundo as leis da colorimetria, permitem definir as secundárias. São elas: Azul, Vermelho e Amarelo.

2- Secundárias ou Complementares: originam-se da mistura de duas primárias. São elas: Verde (Amarelo com Azul), Roxo (Azul com Vermelho) e Laranja (Amarelo com Vermelho).

3- Cores Quentes: são as cores que os olhos percebem os reflexos alaranjados, dourados, acobreados, vermelhos ou acajus. Elas transmitem sensações de calor, lembrando o fogo e o sol.

4- Cores Frias: são as cores acinzentadas, irisadas e esverdeadas, que passam sensações psíquicas de frescor (como a água), e de frio (como o gelo).

AS LEIS DA COLORIMETRIA

1- Todo o complemento de uma cor fundamental é igual à mistura de duas outras. Assim: Verde complementar do Vermelho = Azul + Amarelo. Roxo complementar do Amarelo = Verde + Azul. Laranja complementar do Azul = Vermelho + Amarelo.

2 - As cores complementares e as fundamentais correspondentes opõem-se e se neutralizam entre si. Assim, o verde opõe-se ao vermelho e o neutraliza; o roxo opõe-se ao amarelo e o neutraliza; o laranja opõe-se ao azul e o neutraliza.

Sim, um cabelo colorido é sempre bonito.

Aliás, a cor é capaz até de alegrar e rejuvenescer um rosto.

Não é à toa que as mulheres estão sempre em busca de novas tintas e técnicas para mudar a cor das madeixas.

Por isso, os profissionais também devem aprimorar seus conhecimentos. Afinal, com a qualidade de informação a nossa disposição, não há mais desculpa para os clientes saírem do salão com os cabelos manchados ou estragados.

POR DENTRO DA COR

De um modo geral, uma coloração é composta por um suporte (creme ou emulsão), agentes cosméticos, agente de textura (que dão a consistência e proporcionam conforto na utilização do produto), estabilizantes anti-oxidante (para combater o processo de oxidação da cor), um agente alcalino (amônia, na maioria da vezes), além dos chamados precursores de corantes moleculares incolores, que se transformam em corantes no interior do fio de cabelo, quando o produto é misturado ao oxidante e se mistura com os pigmentos naturais, resultando na nova cor. Ou seja, é a oxidação dos precursores que permite a revelação dos corantes e, exatamente por isso, essas substâncias são denominadas corantes de oxidação.

PODER DE COBERTURA

É o grau de coloração dos cabelos brancos após a aplicação da tinta. Os pigmentos naturais são aqueles que compõem a cor natural dos cabelos. Já os pigmentos de reflexos são os artificiais que se revelam nos fios através do processo de oxidação dos precursores contidos nas fórmulas de coloração.

AS NUANCES DE REFLEXO

Possuem um poder menor de cobertura dos fios brancos, porque têm menos fundo. “Em caso de grande quantidade de brancos, aconselha-se misturar uma cor fundamental ou de base com a nuance de reflexo”.

Aprenda então quais são as nuances de reflexo:

Dourado = Amarelo

Dourado Quente = Amarelo + Ponta de Vermelho

Acaju = Vermelho + Amarelo

Cobre = Vermelho + Amarelo

Violine = Vermelho + Azul

Acinzentado = Azul

Cinza nacarado = Azul + Ponta de Vermelho

Cinza = Azul

Cinza Prateado = Azul + Ponta de Vermelho

 O COLORISTA DEVE TER EM MENTE

Azul, vermelho e amarelo são cores fundamentais. Misturando-as, conseguimos obter as cores complementares verde, roxo e laranja.

É com todas elas que se faz a gama de reflexos das técnicas de coloração.

O castanho, em si, não existe.

Ele resulta da mistura de três cores fundamentais:

Azul + Amarelo = Verde

Verde + Vermelho = Marrom

Quando o castanho não respeita o tempo de pausa suficiente durante a aplicação da tintura (evitando a revelação completa do colorante), dias depois, deixa reflexos esverdeados nos fios. Mais algumas lavagens e os cabelos podem ainda ganhar reflexos avermelhados.
Tinturas pretas ou castanhas também podem deixar a raiz dos fios avermelhada algumas semanas após a aplicação. Isso também pode acontecer quando o tempo de pausa não é respeitado pelo cabeleireiro, e não só pela ação do mar e do sol.
Após a descoloração, reflexos amarelados são neutralizados por colorantes violetas. Já os fundos alaranjados são neutralizados pelo cinza azulado.

Os Tons cinzas, combinados com dourados, resultam em cores esverdeadas.

Uma coloração, sozinha, não é capaz de clarear outras mais escuras. Por isso, o bom colorista também deve dominar técnicas de pré-pigmentação para abrir as cutículas dos fios, como a mordassagem e a decapagem.

Na hora de aplicar a coloração, o cabelo deve ser dividido a partir da parte posterior da cabeça (nuca), exceto quando há muitos cabelos brancos. Aí, a aplicação deve começar pelas áreas grisalhas.

Por que usar a colorimetria para coloração de cabelos

Ao compreender esses princípios, a pessoa é capaz de tomar melhores decisões quanto ao que quero para seus cabelos, e de prever possíveis resultados, prevenir resultados indesejados e corrigi-los quando necessário.

A estrutura do cabelo e como a tintura a modifica:

Sabemos que nosso fio de cabelo é composto por várias camadas sobrepostas, quase como uma cebola sendo descascada, mas o que nos interessa nesse momento é a divisão dessas em 3 camadas básicas:





1. A CUTÍCULA. É a parte externa. Formada de células planas ou escamas que se posicionam como telhas de um telhado.


2. A MEDULA. É a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular baixa. A Medula tem uma importância relativa em comparação com as outras partes que compõem o cabelo, porque influi muito pouco no comportamento físico e químico da fibra.


3. O CÓRTEX. Estas células contêm os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos. O Córtex representa até 90% do peso natural da fibra.

A cor dos cabelos se deve à melanina presente no córtex.
Existem 2 tipos de melanina:

Eumelanina- onde predomina a cor castanhada ou preta.

Feomelanina- que constitui a cor vermelhada e amarelada.

Todos nós temos os dois tipos de melanina presentes nos cabelo, o que difere são as quantidades produzidas na raiz do cabelo. Essa produção é determinada geneticamente, mas pode sofrer oscilações ao longo da vida por alterações dos hormônios; puberdade, gravidez, menopausa, etc. Para modificar a cor dos nossos cabelos, a ação da tintura abre as cutículas do fio – penetra na fibra capilar até o córtex que é onde estão os pigmentos naturais – degenera parte da pigmentação natural pela ação da água oxigenada, ao mesmo tempo que deposita os pigmentos da tintura em seu lugar.


A escolha da Água Oxigenada:

É imprescindível o uso de ox e tinta da mesma marca, e da mesma linha. Os produtos que são feitos para serem usados juntos são formulados em equilíbrio químico um com o outro.
Isso garante maior segurança no procedimento, e a certeza de que o resultado será bem próximo do esperado.

A escolha da volumagem da água oxigenada depende do quanto você quer destruir da pigmentação natural para substituir pela artificial.
Quanto mais baixa a volumagem, menos a ox. Deteriora seus pigmentos naturais, e quanto mais alta, mais deteriora. É o que chamamos de abertura de tom. Quanto maior a deterioração, maior a abertura.


Darei mais detalhes sobre isso no final


Apesar disso, é difícil somente a tintura (com a ox que seja) retirar COMPLETAMENTE a pigmentação natural dos fios, mesmo em um cabelo já claro...a pigmentação natural que sobra é a que podemos ver (principalmente em loiros claros) quando a tintura desbota, e começa a aparecer o amarelado, o avermelhado, etc.


*Importante: nunca misturar volumagens diferentes de água oxigenada, por ex: ox 10vol com Ox 20vol não dao uma ox 15 vol. Na verdade elas reagem uma com a outra, perigosamente podendo resultar em uma volumagem absurda, como 50vol ou até mais

TIPOS DE TINTURAS

Existem 3 tipos de tinturas 

Permanentes, semi-permanentes e temporárias. Mas qual a diferença?
A diferença entre elas é principalmente o ‘tamanho’ (massa molecular) das moléculas dos pigmentos, que define sua capacidade de penetrar no fio de cabelo, ou seja, em qual camada ela irá se depositar...


Temporária ; Moléculas grandes, não têm o poder de penetrar nos fios, depositando-se na superfície.Não se utiliza oxidantes na aplicação dessa tintura, em geral contém queratina e silicones que permitem que forme um ‘filme’ ao redor do fio de cabelo em toda sua extensão. Geralmente dura em torno de duas lavagens. É o caso de rinsagens, como o Keraton da Kert, que são usados em geral para neutralizar tons indesejados entre tinturas e dar brilho.


Semi-permanente ; Moléculas médias, penetram na medula e parcialmente no córtex do cabelo e utiliza-se ox de 10volumes. Essa coloração não substitui os pigmentos naturais do cabelo, apenas acrescenta novos pigmentos, a mudança na cor dos fios é geralmente pequena e a coloração resultante pode resistir de 5 a 10 lavagens.


Permanente ; Moléculas pequenas, penetram no córtex do cabelo. É utilizada com ox, cujo grau vai definir quanto do pigmento natural será substituído. É indicada para maiores mudanças e para cobrir cabelos brancos. Dura de 40 a 60 dias no fio, quando é necessário realizar retoque pelo crescimento da raiz e pelo desbotamento da cor, que pode ser mais pronunciado ou menos, dependendo da cor natural e da cor aplicada. É a tintura de cabelo comum.

USANDO  O DESCOLORANTE

Como mencionei acima, a água oxigenada, por mais potente que seja, não é capaz de eliminar completamente o pigmento natural do fio. Por isso a cor natural influencia tanto no resultado da coloração. Quando se precisa retirar completamente (ou quase) os pigmentos do fio de cabelo, sejam eles naturais ou artificiais.
A remoção de pigmentos naturais (ou seja, descolorir cabelo virgem) é bem menos agressiva que a remoção de pigmentos de tinturas, principalmente quando a pessoa tinge há muitos anos, ou tinge com muita freqüência, e o cabelo está saturado de pigmentos.

Reza a lenda, e ensina-se nos cursos, que a escolha da ox para descoloração é, quanto mais escuro o tom inicial, maior a volumagem,PORÉM, o que eles não dizem é que isso é apenas uma questão de quanto tempo o cabelo levará para descolorir. Uma descoloração com ox 20 teoricamente leva metade do tempo que uma com ox 10 leva para descolorir um cabelo.

Mas a pressa é inimiga da perfeição, e uma descoloração rápida além de abir muito a cuticula e estragar o cabelo,e pode ter como resultado uma descoloração desigual e deixar manchas.


O grande segredo, é descolorir com ox de 10 vol, em uma mistura bem densa, quase sólida, que ativa o descolorante, mas não abre completamente a cutícula, e abafar com papel alumínio, pois assim o próprio calor gerado pela reação química do local não se dissipa e acaba por potencializar o resultado. Com essa descoloração mais suave e teoricamente mais lenta, o resultado obtido é o de uma descoloração uniforme e maior poder de controle de tom.

Os tons de descoloração

Toda descoloração segue uma sequência de tons, qualquer que seja a cor inicial.

Preto - castanho - marrom -  vermelho - cobre - amarelo - branco

Comece a descoloração em qualquer ponto que for dessa escala, a sequência é sempre a mesma.
CUIDADO!! quando a descoloração está ali na casa do amarelo clarinho, pro branco, etc, muito cuidado viu! Porque se deixar mais do que o tempo necessário para a descoloração o cabelo não agüenta!!

Aí é preto - castanho - marrom - vermelho - cobre - amarelo - branco - emborrachado ...e cai




* Outros cuidados:

Não se deve tentar clarear mais que 4 tons de uma vez, vai danificar muito o cabelo.
Se necessário descolorir mais que isso, deve-se ir por etapas.
Não se deve realizar mais do que uma descoloração no espaço de 40 dias.

Sistema de numeração – como ler o numero das cores

O formato da numeração das tintas, geralmente é composto de um numero, seguido de ponto, e seguido de um ou mais números. Ex: 6.31


O primeiro número, antes do ponto, indica a

Altura do tom

1-preto

2-castanho muito escuro

3-castanho escuro

4-castanho médio

5-castanho claro

6-louro escuro

7-louro médio

8-louro claro

9-louro muito claro

10-louro claríssimo

Assim sendo, já sabemos que nosso número de exemplo, o 6.31, é um louro escuro. Mas e os outros números?


Os números depois do ponto indicam o reflexo da cor. Pra que tom ele vai pender, qual vai ser o tom que vc verá quando olhar o reflexo da luz no cabelo. O primeiro número depois do ponto é o reflexo principal, ou seja, temos maior concentração desse pigmento do que do pigmento do outro reflexo. Mais 3 do que 1. O segundo número é o reflexo secundário. Temos menor quantidade desse pigmento na tintura do que do outro, e ele existe para complementar, suavizar ou reforçar o reflexo primário.

Nuances:

1-cinza
2-irisado
3-Dourado
4-Cobre
5-acaju
6-vermelho
7-mate
8 e 9 – perola

Então, no nosso exemplo, o 6,31, o reflexo primário é dourado, e o secundário é o cinza
Então temos um Louro Escuro Dourado Acinzentado.


As cores sem reflexos, como 6.0, são as cores-base. E as cores que possuem reflexo são cores fantasia, pois possuem os reflexos que não existem na pigmentação natural do cabelo, cores inventadas.


Que tal?Agora que vc já sabe como ler, dê uma olhadinha em alguma cartela de cores 


Podem haver algumas diferenças entre marcas, no que concerne a numeração dos reflexos. Mas no geral, a maioria segue os mesmos números


Sobre correção de cor – prevendo resultados e prevenindo desastres.

Aqui está uma das maiores vantagens em se ter pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre colorimetria ^^

Na colorimetria, cada reflexo usado corresponde à combinação de pigmentos de uma ou mais cores. Por exemplo: o cinza contem pigmentos azuis, então o representamos como azul. O irisado contém pigmentos azuis e vermelhos, que combinados, formam o violeta, então o representamos como violeta.
Então temos os pigmentos puros, representados por cores primárias: Azul, Amarelo, Vermelho
E os pigmentos compostos, representados por cores secundárias: Laranja, Violeta, Verde
Também separamos os tons entre quentes e frios. Os tons quentes são aqueles com grande saturação de pigmentos de cores de alta vibração. Podem ser usados para avivar as cores. Ex: Amarelo, Vermelho, Laranja
E os tons frios são os tons fechados, geralmente usados para equilibrar os tons quentes,deixando-os menos vibrantes. Ex: Azul, verde, violeta.

A técnica de correção de cor baseia-se no fato de cada cor ter uma cor oposta (lembra de ficar muito tempo olhando pra algo verde, e quando desviava o olhar rápido para um papel em branco tinha a impressão de ele estar rosado? Então, é isso mesmo.)

Toda cor, quando aplicada sobre sua cor oposta tem o poder de neutralizá-la, assim possibilitando manter um equilíbrio de cor.
A importância desse equilíbrio de cor é que tons muito saturados de qualquer pigmento que seja são muito extremas, pesam na fisionomia, a não ser que a personalidade da pessoa peça por algo mais extremo.


Para sabermos o que neutraliza o que, usamos a Estrela de Oswald.



Na qual as cores que se neutralizam ficam em pontas opostas da estrela:
Assim, se temos um cabelo que puxa muito pro vermelho, e queremos usar um marrom (que contém vermelho), podemos usar um tom de marrom que tenha reflexo mate (verde), para que o resultado final seja um marrom frio, fechado, ao invés de um marrom avermelhado.
Maravilha, não?? Bem, quase...


Logicamente temos de tomar alguns cuidados, principalmente com cabelos loiros. Quer queiramos escurecer ou clarear, ou manter o tom, devemos ser muito cuidadosos.
O cabelo loiro, conforme desbota, puxa pro amarelo, e as vezes puxa também pro cobre.

A maioria das pessoas gosta do loiro acinzentado, então o primeiro impulso quando vc está se olhando no espelho e vendo uma caixa de Skol no lugar da cabeleira é o que?? Colocar um loiro acinzentado. Mas pense comigo, o cabelo está amarelo, e eu vou colocar um reflexo azul...hmmm....o que acontece quando misturamos amarelo com azul mesmo?? VERDE!!!!


Então, pra loira não virar mulher samambaia, é importante prestar bem atenção no que coloca de reflexo. Por exemplo, vc quer quebrar alguns reflexos acobreados, mas também tem reflexos amarelos, então vc acrescenta uma tinta que tenha irisado e uma que tenha cinza em sua mistura.


Em equilíbrio é claro...para não puxar muito nem para um lado nem para o outro...


Por isso se deve sempre analizar bem quais os reflexos presentes no cabelo antes de optar por esta ou aquela nuance...para saber direitinho o que vc quer neutralizar e o que vc quer reforçar

Tintura em cabelos brancos

Quando a pessoa não tem cabelos brancos, ou tem menos de 20% dos cabelos brancos, tudo bem usar só cores fantasia, e até misturebas de cores fantasia....Mas quando tem mais branquinhos, só a cor fantasia não dá conta que cobrir.

Então é importante acrescentar uma base à tintura.

A proporção de base que iremos colocar na mistura é determinada pela quantidade de cabelos brancos...

EXEMPLO

0 – 20% de brancos – pode-se aplicar só cor fantasia.

20 – 40% de brancos – aplica-se 3 partes de fantasia para 1 parte de base (ex: 45g de 7.71 para 15g de 7.0)

40 – 70% de brancos – aplica-se quantidades iguais de fantasia e base (ex: 25g 7.71 para 25g de 7.0)

70 - 100% de brancos – aplica-se uma parte de fantasia para 3 partes de base (ex: 10g 7.71 para 3'0g de 7.0)


E mesmo que vc misture mais de uma cor fantasia, o total de cor fantasia deve obedecer a proporção...

A quantidade de massa

A quantidade de massa (massa pura, sem a ox) a ser utilizada é determinada pelo comprimento do cabelo.3'0g é o suficiente para um cabelo de curto a médio e com volume de pouco a médio em uma tintura cuja proporção ox-tinta seja de 1 parte de tinta para 2 de ox (2:1) Para um cabelo longo ou com mais volume, 60g


Com proporção 1:1 talvez vc precise de 45g de massa para um curto-médio e 90g para um medio-longo com volume.


A proporção de ox-tinta varia de uma marca para outra,e é muito importante ler a embalagem e obedecer a proporção recomendada para obter os melhores resultados possíveis.

Como medir a quantidade de massa/ox

O ideal, mais econômico e mais eficiente é ter uma dessas balancinhas de cozinha.

                                                            

Nela, vc pesa o recipiente no qual vai misturar a tinta, anota. Soma o peso do recipiente à quantidade de tinta que vc precisa misturar. Anota o resultado.Adiciona tinta no recipiente até que o numero que a balança acusar seja igual ao do resultado da continha anterior.
Pronto. Vc já tem a quantidade certa de massa.
Se a proporção de ox for 1:1, vc soma ao resultado anterior novamente o peso de massa que vc usou. Anota resultado.


E se a proporção for 1:2, vc soma o dobro da quantidade de massa que vc usou.
Coloca ox até que o nº que a balança acusar seja igual ao ultimo resultado.
Prontinho. Vc já tem a quantidade certa de produto. É só misturar bem e aplicar.


Novamente Sobre a escolha da Agua Oxigenada:
É imprescindível o uso de ox e tinta da mesma marca, e da mesma linha. Os produtos que são feitos para serem usados juntos são formulados em equilíbrio químico um com o outro.
Isso garante maior segurança no procedimento, e a certeza de que o resultado será bem próximo do esperado.


Quando a volumagem:

10vol. -  clarear 1 tom, tonalizar
20vol. - clarear 2 tons
30vol. - clarear 3 tons
40vol. - clarear 4 tons



Quando falo em clarear tons, quero dizer da abertura do tom. De quanto do pigmento natural vai ser destruído para ser substituído pelos corantes da tintura.

Via de regra, a ox mais adequada para a maioria das colorações é a de 20vol.

A de 10 é a que menos danifica, mas também não garante grande penetração dos pigmentos no fio.

A de 20 danifica pouca coisa a mais que a de 10, e garante penetração dos pigmentos no fio, sem abrir demais o tom.

As vezes, quando o tom da tintura é muito diferente do fundo(cor natural) da pessoa, misturamos a massa pura e a dividimos em 2 partes. Em 1 parte usamos ox de 3'0 ou 40, e na outra misturamos ox de 20.

A mistura mais forte é aplicada na raiz, e a outra parte é aplicada na parte do cabelo já tingida, para repor o que desbotou.

É o caso de quem tem cabelo bem escurinho e usa louros claros.
Quando o cabelo não desbotou muito, é bom passar a tinta só na raiz, deixar agir, e quando faltar 5 minutinhos para lavar, vc molhar o cabelo e distribuir o restante do produto por todo o cabelo, massageando bem, durante esses 5 minutos, e enxaguar.

Isso reaviva a cor e devolve o brilho, mas sem danificar as pontas. Usando essa técnica em todos os retoques, a não ser que o cabelo esteja muito desbotado e realmente precise, evitamos tanto o dano quanto a saturação do cabelo em tinta.

Espero que tenha ajudado  as colegas a compreender e dominar as tintas
Beijos